Il sassolino nella scarpa

Presadiretta: 18/10/2021

Ogni anno nel mondo vengono prodotte 24,3 miliardi di scarpe, 66 milioni di paia al giorno. Ma come mai allora i grandi marchi della moda fatturano miliardi, mentre i piccoli arrancano? I più importanti distretti europei della lavorazione della pelle sono in Italia, che impatto hanno sull’ambiente? E le certificazioni che dovrebbero garantire il rispetto delle regole nell’intera filiera di produzione, garantiscono davvero? Qual è il vero costo delle nostre scarpe? Come funzionano la complessa filiera delle scarpe e il sistema di appalti e subappalti? PresaDiretta è stata in Albania, dove migliaia di operaie cuciono alcune delle scarpe italiane più famose del mondo, senza diritti e con stipendi da fame. Chi controlla la sostenibilità della catena di produzione della moda? Come funziona il sistema delle certificazioni?

MADE IN THE U.S.A.

Potremmo essere persuasi a pensare che nei paesi così detti evoluti, sedicenti democratici o più semplicemente ricchi non ci si possa imbattere in fabbriche che applicano metodi di coercizione e sfruttamento, ma le condizioni di lavoro degli operatori e delle operatrici addetti alla confezione di abbigliamento sono tragicamente simili in quasi ogni parte del modo. Questo perché alla base del sistema capitalistico che regge l’intera dinamica impera il concetto che la richezza di pochi è saldamente radicata nella funzionale povertà di altri. Il colonialismo moderno che permette che i grandi brand possano delocalizzare le loro produzioni in paesi con un costo della mano d’opera bassissimo è lo stesso che spinge quelle stesse popolazioni a tentare la fuga dalla fame e dall’assenza di futuro verso le terre promesse del benessere.

Siamo abituati a vedere sulle etichette dei nostri vestiti la dicitura che riporta il paese di confezione, ma la verità è che dove è stato fatto poco importa, ciò che conta è da chi.

Uno dei paesi che incarna alla perfezione tutte le ipocrisie del sistema che cannibalizza gli utlimi per permettere ad altri di consumare sono gli Stati Uniti. Il settore dell’abbigliamento infatti è il secondo per fatturato della California, stato che, non a caso, detiene il record assoluto di immigrati irregolari, 2.3 nel 2014.

Ci sono 2.000 produttori che impiegano circa 45.000 lavoratori nel settore dell’abbigliamento nel sud e nell’est del centro di Los Angeles, che secondo il California Bureau of Labor Statistics nel 2015 era composto dal 71% di lavoratori nati all’estero, la maggior parte dei quali erano donne di età superiore ai 35 anni.

La maggior parte delle lavoratrici tessili sono alcune delle persone più vulnerabili nella nostra società: donne migranti prive di documenti che non sono consapevoli dei propri diritti o sono incapaci di chiedere una retribuzione equa e migliori condizioni di lavoro.

Le persone più vulnerabili e ricattabili sono quelle che si sono spostate dalla loro casa per necessità e che sono state private di punti di riferimento, documenti e con essi dei propri diritti. Loro sono la linfa che permette la costante crescita dei profitti, tra gli altri, anche dei brand del fashion che basano il proprio business model sul contenimento dei costi e la produzione di massa.

Nel 2010, uno studio dell’UCLA ha rilevato che l’88% dei lavoratori a basso salario a Los Angeles ha subito decurtazioni salariali per una somma stimata di 26,2 milioni di dollari a settimana e il settore dell’abbigliamento detiene il podio come maggior colpevole di violazioni. Andando ancora più indietro, nel 2000 il Dipartimento del lavoro ha esaminato le fabbriche di abbigliamento della California meridionale e ha scoperto che due terzi non pagavano il salario minimo. Ciò che è cambiato, tuttavia, è il fatto che nella storia recente, i lavoratori dell’abbigliamento negli Stati Uniti non hanno mai affrontato circostanze ad alto rischio, di vita o di morte per produrre abiti “Made in America” come fanno ora. Mai prima della pandemia il valore del profitto sulle persone è stato così tragicamente palese.

Nei primi mesi del 2020, i legislatori statali della California hanno introdotto un Garment Worker Protection Act (SB 1399), progettato per contrastare il dilagante abuso di lavoro presente nell’industria dell’abbigliamento di Los Angeles, e in particolare per ritenere i brands responsabili delle condizioni di lavoro pericolose nelle fabbriche. Il disegno di legge ha dovuto affrontare una dura opposizione da parte dei gruppi di lobbying aziendali: CalChamber e California Retailers Association, che lo consideravano un “killer del lavoro”, mettendo in discussione le priorità economiche e sociali dello stato durante la pandemia. Entrambe le lobby sono state accusate dalle direzioni dei brand di punire ingiustamente marchi e rivenditori che non hanno alcun controllo sul sistema di produzione e approvvigionamento.

legge sulla protezione dei lavoratori dell'abbigliamento
Lavoratori tessili di Los Angeles.

Santa Puac è un’ operaia tessile e leader nel movimento GWPA e spiega la necessità degli operai di essere tutelati: “Per 20 anni sono stato in questo paese, ho lavorato nel cucito. Come operaio dell’abbigliamento ho subito molto sfruttamento. Ho lavorato in un’azienda che produceva per circa l’80% per un marchio di moda, e in quell’azienda ho lavorato dalle cinque del mattino alle cinque del pomeriggio, per $ 70 al giorno e 12 ore al giorno, $ 350 per la settimana, per cinque giorni. Non credo sia giusto che si debbano lavorare così tante ore per guadagnare così pochi soldi. Non avevamo il diritto di fare delle pause. Non ci venivano riconosciuti gli straordinari. Ci pagavano solo $ 350 a settimana. I bagni erano sporchi, non c’era carta igienica nei bagni, dovevamo mangiare sopra le macchine su cui stavamo lavorando. C’è molta sofferenza. Ci sono molti furti di stipendio “.

E questo furto salariale ha avuto enormi implicazioni, soprattutto durante la pandemia. Dal 3 agosto al 10 agosto, GWC Dream Fellow Interns ha condotto un sondaggio telefonico con 219 lavoratori dell’abbigliamento di Los Angeles riguardo alle loro condizioni di lavoro . Hanno scoperto che: “L’89% degli intervistati ha espresso preoccupazione per la provenienza del prossimo pasto, il 93% degli intervistati ha espresso preoccupazione per il modo in cui pagherebbe l’affitto e il 97% degli intervistati ha espresso preoccupazione per il pagamento delle bollette dell’abitazione”.

Secondo Marissa Nunzio del Garment Worker Center: “il cottimo è il sistema principale per pagare i lavoratori dell’abbigliamento in questo settore, ed è lì che i lavoratori guadagnano solo in base alla loro produzione. Vengono pagati pochi centesimi alla volta, due centesimi o tre centesimi per il cucito o altre operazioni sull’abbigliamento. Il nostro rapporto mostra anche che le violazioni del salario minimo sono al massimo quando viene utilizzato il sistema a cottimo rispetto ad altri sistemi di pagamento come il pagamento con tariffa oraria “.

Per oltre 55 ore settimanali, i lavoratori a cottimo guadagnano solo una media di $ 297. Per le ore lavorate, il salario minimo legale che dovrebbe essere pagato a quegli stessi lavoratori ammonta ad una media di 601 dollari in più.

Per i lavoratori dell’abbigliamento come Santa Puac, significa che secondo la legislazione vigente, il furto di salario e le successive questioni di insicurezza alimentare, affitto e servizi abitativi non hanno alcuna conseguenza legale. Le aziende sono libere di commettere abusi sul lavoro senza farsi carico di alcun tipo di responsabilità.

“Il Garment Worker Protection Act potrebbe salvaguardare salari legali e condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori dell’abbigliamento, condizioni di parità per le migliaia di produttori nello stato della California e un’industria etica”.

Ma la reintroduzione del GWPA deve fare i conti con la realtà di potenti forze di lobbying che hanno svolto un ruolo significativo nel deprioritizzare la questione l’anno scorso. 

legge sulla protezione dei lavoratori dell'abbigliamento
Una fabbrica di abbigliamento a Los Angeles.

Nel 2020, gli effetti immediati della pandemia sono serviti a innescare uno stato di frenesia economica, in cui l’estrema retorica pro-business enfatizzava la “crescita dell’occupazione” e la “ripresa economica”, ignorando la questione se la “crescita dell’occupazione” cercata incoraggiare era sicuro e sostenibile. Ma non deve essere così. La ripresa economica e la crescita delle imprese non devono necessariamente avere un costo per i diritti umani. 

Il disegno di legge si aspetta di affrontare una certa resistenza sia dalla CalChamber che dalla California Retailers Association.

Sembra che questa lotta per la protezione dei lavoratori dell’abbigliamento si riduca a un confronto tra due diversi tipi di imprese: una che ricorda una potenza aziendale sfruttatrice e incontrollata, l’altra l’attività caratterizzata da un senso di responsabilità nei confronti dei suoi lavoratori nel suo missione di sostenere gli standard etici. E di fronte alla pandemia di COVID 19, la California dovrà decidere: sarà influenzata dai vantaggi economici a breve termine che le società incontrollate portano violando la legge, o invece plasmerà la legge per scendere dalla parte dell’equità pratiche commerciali e garantire che tutti i suoi cittadini siano protetti?

È un test di democrazia – quella di cui parlano quando dicono di “volerla esportare”, ma per il momento l’unica pratica che hanno esportato con grande successo è la schiavitù.

Fonti :

Remake.world

Ucla Labor Center

Garment Worker Centre

Perché la moda ha un ruolo nelle proteste degli agricoltori indiani

La difficile situazione dei coltivatori di cotone indiani espone i marchi di moda a rischi reputazionali nella catena di approvvigionamento.

di Jag Gill.

Per volume, l’India è uno dei leader mondiali nella produzione di tessuti. Ma i commercianti al dettaglio a buon mercato hanno abbassato i prezzi di acquisto ai loro fornitori, privando i coltivatori di cotone, coloro che si trovano più in basso nella catena di approvvigionamento di mezzi di sussistenza stabili . Ora, quegli stessi agricoltori stanno protestando contro tre nuove leggi controverse sull’agricoltura che quest’anno avranno un impatto su oltre il 25% della produzione mondiale di cotone.

Le proteste sono iniziate alla fine di novembre, quando circa 250 milioni di lavoratori in tutta l’India hanno scioperato. La scorsa settimana, la proposta di legge è stata sospesa quando gli agricoltori sono stati chiamati al tavolo dei negoziati, ma la resa dei conti tra agricoltori e governo continua.

La proposta di legge sull’agricoltura fa parte dell’agenda di “deregolamentazione” del primo ministro indiano Narendra Modi per rimuovere la burocrazia e promuovere l’efficienza del mercato e prevede la rimozione del prezzo minimo stabilito dal governo (noto come prezzo minimo di sostegno) per le coltivazioni. Ma gli agricoltori temono che la rimozione dei prezzi garantiti si tradurrà in rendimenti inferiori, portandoli all’impoverimento e costringendoli a vendere la loro terra alle grandi società che dominano l’economia al dettaglio dell’India e fisserebbero effettivamente il nuovo prezzo per i raccolti.

In un certo senso, la dinamica di potere tra i contadini indiani che protestano e i politici che rappresentano gli interessi delle multinazionali indiane rispecchia la situazione di stallo tra i lavoratori dell’abbigliamento e le marche di abbigliamento.

“I rivenditori ci colonizzano a causa della manodopera a basso costo, sfruttano i nostri giovani e mancano di rispetto alla dignità dei lavoratori, in particolare donne e ragazze”, ha detto Nazma Akter, direttore esecutivo della Fondazione Awaj in Bangladesh, che ha protestato contro il mancato pagamento degli ordini commissionati da marchi internazionali durante la pandemia. “Erano i paesi che ci colonizzavano, ora sono le grandi società”.

Gli agricoltori indiani chiedono “prezzi equi”, proprio come i lavoratori tessili dimostrano per “salari equi”. E la loro situazione difficile e lo scontro con il governo potrebbero coinvolgere i marchi della moda, le cui catene di approvvigionamento sono spesso esposte a pratiche produttive tutt’altro che etiche.

Purtroppo, la coltivazione del cotone in India è diventata una tragedia della moda. Un tempo il fiore all’occhiello della sua esportazione, dal Medioevo all’inizio del XIX secolo, l’India era il centro dell’innovazione tessile asiatica, offrendo i tessuti più raffinati del mondo ed esportando ai reali di Asia, Africa ed Europa. Ora, i coltivatori di cotone indiani si stanno suicidando a un ritmo allarmante, spesso a causa di pressioni finanziarie.

La mia stessa famiglia nel Punjab, nel nord dell’India, è stata colpita da questa epidemia di suicidi. È una situazione tragica. In primo luogo, il fast fashion alimentato dai social media guida la domanda di cotone. Di conseguenza, gli agricoltori, sperimentando un nuovo aumento della domanda per il loro raccolto, sono costretti a ricorrere a semi geneticamente modificati progettati da giganti agrochimici monopolistici, che permettono l’aumento della capacità produttiva e il conseguente abbassamento dei prezzi di vendita.

Il risultato è che gli agricoltori accumulano rapidamente debiti paralizzanti e soffrono di cattive condizioni di salute poiché i fertilizzanti pesanti avvelenano le forniture d’acqua locali. Aggiungiamo sul cambiamento climatico – che annienta i cicli naturali dell’agricoltura e può danneggiare seriamente i raccolti – e abbiamo una tempesta perfetta per una crisi umanitaria che potrebbe facilmente contaminare i grandi marchi nello stesso modo in cui il lavoro forzato nei campi di cotone cinesi ha contaminato i marchi da Nike a Zara .

Finora, nessuna grande azienda di moda ha parlato a sostegno degli agricoltori indiani.

Rishi Sher Singh, un esperto di supply chain con sede in India, ritiene che la moda debba adottare un approccio più illuminato alla questione e velocemente.

“C’è un crescente accordo sul fatto che il dialogo tra acquirenti, fornitori, comunità indigene e lavoratori, insieme a una maggiore due diligence della catena di approvvigionamento, empatia per i lavoratori e collaborazione con il governo sono le strade da percorrere”.

ha detto Singh

Con una nuova generazione di consumatori che richiedono prodotti più etici, è giunto il momento per i rivenditori di moda internazionali di agire e concentrare gli sforzi per aiutare a stabilire prezzi equi nei campi di cotone dell’India.

In copertina: gli agricoltori sollevano slogan durante la protesta in corso contro le nuove leggi agricole a Ghazipur nel gennaio 2021. Getty Images.

Articolo pubblicato il 22/01/2021 su BoF

Sfruttamento minorile nella catena di approvvigionamento della moda.

di Josephine Moulds

Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro, circa 260 milioni di bambini in tutto il mondo lavorano. Di loro, l’ILO stima che 170 milioni siano impegnati nel lavoro minorile, definito dall’ONU come “lavoro per il quale il bambino è troppo giovane – lavoro svolto al di sotto dell’età minima richiesta – o lavoro che, a causa della sua natura o condizioni dannose , è considerato complessivamente inaccettabile per i bambini ed è vietato ”.

Il lavoro minorile è vietato dalla legge nella maggior parte dei paesi, ma continua ad essere diffuso in alcune delle parti più povere del mondo.

L’ILO stima che 170 milioni siano impegnati nel lavoro minorile, molti dei quali realizzano tessuti e indumenti per soddisfare la domanda dei consumatori in Europa, negli Stati Uniti e in altri stati.

La situazione sta migliorando*. Le stime dell’ILO suggeriscono che il lavoro minorile è diminuito del 30% tra il 2000 e il 2012, ma ancora l’11% dei bambini nel mondo si trova in situazioni che li privano del diritto di andare a scuola senza interferenze dal lavoro.

Molti di questi bambini lavoratori lavorano all’interno della filiera della moda, realizzando tessuti e indumenti per soddisfare la domanda dei consumatori in Europa, negli Stati Uniti e altri.

Perché succede?

Il fast fashion ha generato una corsa al ribasso, spingendo le aziende a trovare fonti di lavoro sempre più economiche. Quella manodopera a basso costo è liberamente disponibile in molti dei paesi in cui ha luogo la produzione di tessuti e abbigliamento.

Sofie Ovaa, coordinatrice della campagna globale di Stop Child Labour, afferma: “Ci sono molte ragazze in paesi come l’India e il Bangladesh, che sono disposte a lavorare a prezzi molto bassi e vengono facilmente introdotte in queste industrie con false promesse di guadagnare salari dignitosi”.

Un recente rapporto del Center for Research on Multinational Corporations (SOMO) e dell’India Committee of the Netherlands (ICN) ha rivelato che i reclutatori nell’India meridionale convincono i genitori delle aree rurali povere a mandare le loro figlie nelle filature con la promessa di un lavoro ben retribuito, un alloggio confortevole, tre pasti nutrienti al giorno e opportunità di formazione e istruzione, oltre a una somma forfettaria alla fine dei tre anni. La loro ricerca sul campo mostra che “in realtà, stanno lavorando in condizioni spaventose che equivalgono alla schiavitù moderna e alle peggiori forme di lavoro minorile”.

Il lavoro minorile è un problema particolare per la moda perché gran parte della catena di approvvigionamento richiede manodopera poco qualificata e alcuni compiti sono anche più adatti ai bambini che agli adulti. Nella raccolta del cotone, i datori di lavoro preferiscono assumere i bambini per le loro piccole dita, che non danneggiano il raccolto.

I bambini sono visti come lavoratori obbedienti che scivolano sotto il radar, rendendoli facili da gestire. Ovaa afferma: “Non esistono meccanismi di supervisione o controllo sociale, né sindacati che possano aiutarli a contrattare per migliori condizioni di lavoro. Si tratta di lavoratori poco qualificati senza voce, quindi sono bersagli facili “.

I datori di lavoro se la cavano perché la filiera della moda è estremamente complessa ed è difficile per le aziende controllare ogni fase della produzione. Ciò rende possibile assumere bambini senza che i grandi marchi e i consumatori lo scoprano.

Dove sta succedendo?

I paesi sopra evidenziati sono stati identificati da SOMO come particolarmente noti per il lavoro minorile nell’industria tessile e dell’abbigliamento

I bambini lavorano in tutte le fasi della filiera nel settore della moda: dalla produzione di semi di cotone in Benin, alla raccolta in Uzbekistan, alla filatura in India, fino alle diverse fasi di assemblaggio dei capi nelle fabbriche in tutto il Bangladesh.

Nell’industria del cotone, i bambini vengono impiegati per trasferire il polline da una pianta all’altra. Sono soggetti a lunghi orari di lavoro, esposizione a pesticidi e spesso sono pagati al di sotto del salario minimo. Nei paesi in via di sviluppo dove il cotone è una delle colture principali, i bambini sono arruolati per aiutare a raccogliere il raccolto delicato e le relazioni suggeriscono che lavorano per lunghe ore nella semina del cotone in primavera, seguite dal diserbo durante i mesi estivi.

Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro, circa 170 milioni di bambini sono coinvolti nel lavoro minorile, ovvero l’11% della popolazione mondiale di bambini

Al passo successivo della catena, nelle filature e nelle tintorie, il lavoro minorile dilaga. Il rapporto SOMO ha rilevato che il 60% dei lavoratori degli stabilimenti indagati in India avevano meno di 18 anni quando hanno iniziato a lavorare lì; i lavoratori più giovani avevano 15 anni.

I bambini lavorano anche nella fase del “taglio-rifilo”, quando i vestiti vengono messi insieme. SOMO dice: “Nelle fabbriche di abbigliamento, i bambini svolgono compiti diversi e spesso ardui come tintura, cucire bottoni, tagliare e rifinire fili, piegare, spostare e imballare indumenti. In piccoli laboratori e siti domestici, i bambini vengono messi a lavorare su compiti complessi come il ricamo, lustrini e punto smock (ricamo che permette di ottenere una serie di piccole pieghe in modo da formare delle arricciature nel vestito).

Quali sono le sfide?

Una delle maggiori sfide nell’affrontare il lavoro minorile nella filiera della moda è la complessa filiera di ogni capo. Anche quando i marchi hanno linee guida rigide per i fornitori, il lavoro spesso viene subappaltato ad altre fabbriche di cui l’acquirente potrebbe non essere nemmeno a conoscenza.

Ovaa afferma: “Le aziende che vendono i loro prodotti in Europa e negli Stati Uniti non hanno idea della provenienza dei tessuti. Forse conoscono il loro primo fornitore e ci sono codici di condotta in atto, ma più avanti nella catena nei livelli inferiori è molto difficile capire da dove proviene il cotone “.

La lotta al lavoro minorile è ulteriormente complicata dal fatto che è solo un sintomo di problemi più grandi. Dove c’è povertà estrema, ci saranno bambini disposti a lavorare a buon mercato e suscettibili di essere indotti con l’inganno in lavori pericolosi o mal pagati.

Lotte Schuurman della Fair Wear Foundation dice che se i genitori non hanno un’istruzione finiranno in un lavoro a bassa retribuzione; i loro figli saranno costretti a lavorare, perderanno l’istruzione e anche loro finiranno in un lavoro poco retribuito da adulti. “Devi uscire da quel circolo vizioso di povertà per abolire il lavoro minorile”, dice.

Cosa possono fare le aziende?

La Fair Wear Foundation ha un elenco di oltre 120 marchi che hanno aderito al suo codice delle pratiche di lavoro, che non consentono l’uso del lavoro minorile. I marchi accreditati devono garantire, con controlli regolari, che tutti i fornitori nella fase di produzione taglio-truccatura soddisfino questi standard, il che significa che va oltre le politiche interne della maggior parte delle aziende.

Esistono altri schemi di accreditamento, come la Fairtrade Label Organization, il Global Organic Textile Standard e l’Ethical Trading Initiative, ma tutti lottano contro la mancanza di trasparenza nella filiera dei tessili e dell’abbigliamento.

L’ILO lo stima almeno 6 milioni di bambini sono costretti al lavoro

Schuurman afferma che ci sono misure pratiche che le aziende possono intraprendere per liberare le loro catene di approvvigionamento dal lavoro minorile. “I marchi possono iniziare creando un registro delle forniture. I marchi di moda hanno normalmente 200 o più fornitori. Dovresti iniziare conoscendo i tuoi produttori e visitandoli. ” In queste visite, afferma che i rappresentanti del marchio devono fare attenzione ai segnali che dicono che la fabbrica sta subappaltando; dovrebbero preoccuparsi se la fabbrica non ha abbastanza lavoratori per la quantità di magliette che produce.

Le aziende possono anche migliorare le loro pratiche di acquisto, il che può peggiorare le condizioni di lavoro. Schuurman afferma: “Per rispettare scadenze ravvicinate o ordini imprevisti, le fabbriche possono subappaltare senza informare le società acquirenti. A volte questo è imposto dal marchio; mette troppa pressione sulla fabbrica “. Le aziende possono adattare le loro pratiche di acquisto per alleggerire il carico e garantire che le fabbriche che hanno ispezionato soddisfino i loro ordini, afferma.

È anche importante rendere i lavoratori consapevoli dei loro diritti in modo che sappiano dove presentare un reclamo. “Sebbene la maggior parte dei marchi di abbigliamento non possieda le proprie fabbriche, hanno molta influenza. Vogliamo lavorare con i marchi che vogliono lavorare con le loro fabbriche “, afferma Schuurman.

*Nota della redazione:

Questo articolo è stato scritto nel 2015 e i dati si riferiscono all’anno 2014.

Vediamo dopo quasi una decade cosa è cambiato:

Secondo il report dell’ILO emesso a Novembre 2019, oggi nel mondo ci sono ancora 152 milioni di bambini coinvolti nel lavoro minorile e 25 milioni di bambini e adulti nel lavoro forzato. Sebbene sia possibile stimare con crescente precisione il numero totale di persone impegnate nel lavoro minorile e nel lavoro forzato, determinare quante di queste persone sono nella produzione e nel consumo legati alle catene di fornitura globali rimane una sfida significativa. L’analisi combina i dati delle tabelle ICIO con 65 set di dati probabilistici nazionali sul lavoro minorile disponibili, 10 che rappresentano il 50% dei bambini che si stima siano coinvolti nel lavoro minorile nel mondo. La combinazione di queste fonti di dati consente, dopo un processo di armonizzazione, la stima del lavoro minorile coinvolto nel produzione di beni e servizi per il mercato nazionale ed estero a livello macro.

Credits:

Autrice Josephine Moulds
Editore Jenny Purt
Art director Tim Shearring and Ian Richardson
Immagini Getty Images, Panos, Gallery Stock

Articolo originale a questo link e a questo.